• antioxydantes
• « bonne mine »
• photo-protectrices indirectes du soleil

Très bien toléré aux doses préconisées d’utilisation, il est réputé également pour son rôle de provitamine A**, et pour participer à moduler la réponse cutanée au stress oxydatif induit par les UV et la pollution. Chez Epicosm on le retrouve dans l’Oléo-sérum Anti-Rougeurs et dans notre soin solaire visage Oléo-Protect & Glow.

* Caroténoïde : pigment soluble en huile présent dans de nombreux organismes, responsable de la couleur rouge-orange en particulier des fruits et légumes comme les agrumes, les carottes ou encore les patates douces. Ainsi le terme « caroténoïdes » vient de « carotène », un pigment orange, qui vient lui-même de « carotte » 

** Une provitamine est une substance issue de l’alimentation pouvant être transformée en vitamine par l’organisme. Le bêta-carotène est donc un précurseur de la vitamine A, ce qui signifie qu’il peut être transformé en celle-ci par action enzymatique au sein de l’organisme.

Propriétés physico-chimiques et biologie cutanée

Chimiquement, le bêta-carotène est un tétraterpène (c.a.d. une molécule avec 40 atomes de Carbone) très lipophile – soluble en huile donc– avec de nombreuses doubles liaisons conjuguées qui lui confèrent : 

• sa couleur orange,
• sa grande affinité pour les radicaux libres oxygénés, ce qui explique ses puissantes propriétés anti-oxydantes.

Sa lipophilie et ce « système conjugué » favorisent l’insertion du bêta-carotène dans les structures lipidiques (membranes cellulaires, sébum, phase huileuse des formulations), ce qui conditionne sa distribution cutanée et sa stabilité. En cosmétique, il est donc idéalement formulé dans des phases grasses, huileuses.

Son point faible est sa fragilité à l’oxydation. En s’oxydant très facilement, il perd en partie sa couleur et ses propriétés anti-oxydantes, de plus les produits de dégradation peuvent être irritants selon leur concentration. Il doit donc être utilisé dans des flacons « opaques » à la lumière et protégés autant que possible de l’air. Sa stabilité est également améliorée par une formulation l’associant à d’autres anti-oxydants (vitamine E, coenzyme Q10, vitamine C, etc.).

Mécanismes d’action cutanés, par voie topique

En tant qu’antioxydant, le bêta-carotène neutralise une partie des espèces réactives de l’oxygène générées par les UV, la pollution et le stress environnemental, contribuant à réduire le stress oxydatif cutané impliqué dans le vieillissement prématuré. Ainsi des études ont montré qu’un apport en béta-carotène au sein de la peau diminuait l’intensité de l’érythème induit par les UV (rougeur, coup de soleil). Une amélioration de l’élasticité cutanée et un effet anti-âge global auraient également été notées.

Par sa conversion en vitamine A (via des actions enzymatiques il est débord clivé en rétinal puis en rétinol), il contribue à la régénération cellulaire : prolifération kératinocytaire, différenciation cellulaire, activation des fibroblastes pour un meilleur renouveau du collagène et de l’élastine. Cette conversion en vitamine A augmente également la dose minimale érythémateuse (DEM) des UVs, augmentant la tolérance au soleil et protégeant les cellules responsables du bronzage, les mélanocytes. Il favorise un bronzage plus uniforme et plus durable.

Par ailleurs, sa capacité à neutraliser des espèces réactives de l’oxygène (ERO) limite également l’oxydation des lipides membranaires et de ceux du sébum, processus impliqués dans l’érythème solaire, la formation de rides et le teint terne.​

C’est, on le sait, un actif « bonne mine ». Comme pigment il « colore » légèrement la surface de la peau et lui donne un teint plus doré, plus lumineux. En utilisation régulière, en effet, il peut diffuser dans la couche cornée. D’où l’interprétation souvent faite que le bêta-carotène accélèrerait le bronzage. Il le « sublime », l’entretient par son action « teint doré » mais ne « l’accélère » pas.

Enfin, le bêta-carotène est anti-lumière bleue : il absorbe principalement les longueurs d’ondes entre 400 et 500 nm, son pic maximum étant à 450 nm, longueur d’onde de la lumière bleue (400 à 480 nm). C’est donc un actif particulièrement intéressant pour lutter contre les hautes énergies de cette lumière auxquelles nous sommes tous(tes) exposés dans notre vie quotidienne (lumière extérieure, écrans de téléphone, d’ordinateurs, etc.). Un actif « anti-lumière bleue » donc, la fraction de la lumière qui est la plus nocive pour le vieillissement cutané.

Tolérance et intérêts cosmétiques : conclusion

En application cosmétique, le bêta-carotène présente un très bon profil de tolérance s’il est formulé aux concentrations usuelles recommandées et protégé de l’oxydation (antioxydants associés, conditionnement approprié).

Particulièrement sensible à la lumière, à la chaleur et à l’oxygène (comme bon nombre de vitamines), nos soins en incorporant, Oléo-sérum Anti-Rougeurs et Oléo Protect & Glow, sont conditionnés : 

• en flacon verre noir ou brun protecteurs de la lumière, 
• avec des systèmes de distribution minimisant l’entrée d’air dans le flacon pour l’oléo-sérum (roll’on ou pompe).
• Les formules comprenant également des anti-oxydants protecteurs : tocophérol (vitamine E) et bakuchiol.

Il agit au cœur de nos soins par les actions suivantes :

• Photoprotection indirecte et préparation au soleil, en complément des filtres UV, grâce à ses propriétés antioxydantes.
• Action anti-âge globale : réduction du stress oxydatif et de la peroxydation lipidique, ainsi que protection des fibres de collagène et d’élastine grâce à son rôle de provitamine A.
• Amélioration et unification du teint, bronzage plus uniforme.
• Protection anti-lumière bleue.

Sécrétion de sébum plus élevée

Lorsqu’il y a surexposition aux UV, les températures plus élevées et les rayonnements participent à assécher la peau. Cela assèche les petits boutons pour une peau plus nette, mais entraine automatiquement une sécrétion plus importante de sébum par les glandes sébacées, pour compenser le manque d’hydratation. 

De plus les températures plus élevées fluidifient le sébum, facilitant son écoulement et son mélange avec la sueur. 

Ainsi, avec une atmosphère chaude et humide comme en été, la peau a tendance à être plus grasse et donc à plus briller.

Et comme nous l’avons déjà mentionné (article chronobiologie de la peau) le pic maximal de sécrétion de sébum a lieu entre 11h et 14h, moment de la journée où vous allez donc luire plus visiblement !

Epaississement de la peau

Pour contrer naturellement l’exposition au soleil, la peau sécrète de la mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau et du bronzage. Mais pas que,   la peau se protège en épaississant son épiderme et en resserrant ses pores. Les kératinocytes prolifèrent, les cornéocytes (cellules mortes de la couche cornée) s’accumulent en surface de l’épiderme dans la couche cornée. L’épiderme en épaississant absorbe mieux les UVs, dissipe plus leur énergie, protégeant mieux la peau des UVs.

Le revers de la médaille, les cornéocytes (cellules mortes de la couche cornée) en plus grande quantité s’accumulent progressivement en surface de peau. Le teint devient terne gâchant votre joli bronzage et les pores peuvent se boucher plus facilement générant des imperfections.

Effet anti-inflammatoire des UVs

Le soleil est bon pour la peau, c’est en abuser qui l’est moins. La peau a besoin de soleil pour :

• stimuler la production de vitamine D,
• favoriser la circulation sanguine,
• il est également excellent pour le moral !

De plus, les UVs ont une action anti-inflammatoire, et avec la fluidification du sébum, on constate souvent une amélioration de la qualité de sa peau l’été, surtout en termes d’imperfections. Mais n’oubliez pas que la peau s’épaississant et la sécrétion de sébum augmentant, de nouvelles imperfections sont souvent cachées dans l’épiderme prêtes à ressortir … à la rentrée (article effet rebond).

Comment prendre soin de la peau du visage en été

• Démaquiller / nettoyer sa peau TOUS les soirs

Avec un nettoyant respectueux du film hydrolipidique, et bien pratiquer le double nettoyage, les crèmes solaires sont faites pour bien « tenir » sur la peau ! Notre Oléo-soin Nettoyant Démaquillant est idéal à la fois en termes d’efficacité sur le maquillage waterproof ou les soins solaires et en terme de respect de l’équilibre physiologique de la peau, il est parfait pour tous types de peaux, des plus fragiles aux plus grasses.

• Exfolier avec des gommages doux 

qui n’enlèveront rien à la qualité de votre bronzage, bien au contraire, ils le magnifieront en aidant à éliminer les cellules mortes plus nombreuses en surface. Notre Masque Gommage Visage permet d’exfolier délicatement mais efficacement en préservant l’écosystème cutané, de purifier ET de relipider la peau, quel que soit l’âge ou le type de peau. Efficace dès la 1^ère utilisation.

• Eviter tout produit nettoyant / démaquillant ou exfoliant trop irritant 

Comme par exemple les gommages à particules irrégulières, trop grosses… ou tout gommage chimique aux acides de fruits forts (acide glycolique par exemple) et/ou trop concentré, ceux-ci pouvant être photo-sensibilisants. Gardez les pour l’automne/hiver !

• Hydrater avec des soins naturels et nourrissants

Votre peau a besoin d’être encore plus nourrie que d’habitude, sensibilisée par le soleil, le vent, le sable ou encore l’eau salée. N’oubliez pas votre Oléo-Sérum matin et soir pour renforcer votre film hydrolipidique et votre barrière cutanée !

• Et surtout, protéger vous des UVs. 

Notre solaire visage Oléo-Protect & Glow a été testé et validé non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux femmes enceintes. Grâce à l’oxyde de zinc purifiant et matifiant, il est également idéal pour les peaux grasses, qui vont souffrir encore plus que les autres natures de peau des hausses de sécrétion de sébum !

En conclusion, adaptez vos soins sans les changer forcément, et bien sûr, buvez de l’eau, tout au long de la journée et mangez des fruits et légumes de saison gorgées d’eau (concombre, tomates, pèches, etc.) pour bien hydrater vos cellules de l’intérieur

Qu’est-ce que le SPF – La protection UVB ?

SPF signifie Sun Protector Factor ou Facteur de Protection Solaire en français, FPS. Il correspond au niveau de protection d’un soin solaire face aux UVB. Ces rayons UVB qui pénètrent le moins profondément dans la peau (dans l’épiderme superficiel seulement) mais sont responsables des coups de soleil, brûlures et, à long terme, de cancers de la peau (mélanome). Leur intensité est maximale entre midi et 16h en été, c’est pourquoi les médias alertent énormément sur ces horaires lors des congés d’été.

Une des explications ou interprétations vulgarisées du SPF est donnée ci-dessous.

La valeur du SPF correspondrait à la durée d’exposition au soleil possible sans « brûler » comparée à la durée d’exposition d’une peau sans protection. Ainsi, avec un SPF 15 on pourrait rester 15 fois plus longtemps au soleil, 30 fois plus avec un SPF 30 et donc 50 fois plus avec un SPF 50.

Mais en réalité, les niveaux d’absorption des UVB selon le SPF sont indiqués ci-dessous :

SPF 15  : 92 à 93% des UVB

SPF 30 : 95 à 96% des UVB

SPF 50 : 97 à 98% des UVB

Ce n’est donc pas parce qu’on utilise un SPF 50 que l’on peut rester 2 fois plus longtemps au soleil qu’en utilisant un SPF 30 ! La différence est faible entre SPF 30 et 50 qui sont d’ailleurs tous 2 classés comme « haute protection » réglementairement parlant.

La valeur mesurée du SPF (conformément à la réglementation européenne) doit être strictement supérieure à l’indice revendiqué sur le packaging.

Ainsi un soin SPF 30 peut avoir une valeur mesurée de 35 ou 45 … et sera toujours indiqué SPF30. Pour pouvoir afficher un SPF de 50, la valeur mesurée doit être strictement supérieure à 50.

Et les UVA alors ?

Les UVA sont présents toute l’année et pénètrent plus profondément dans la peau (jusqu’au derme). Ce sont donc les UVA, bien plus que les UVB, qui sont responsables du vieillissement cutané prématuré, de l’apparition de rides notamment et bien sûr de taches.

Ils participent également, sur le long terme, et selon les peaux, au développement de cancer de la peau. Notamment, parce qu’ils amplifient les dégâts possibles des UVB en générant un stress oxydatif supplémentaire.

Concernant la protection anti-UVA, le SPF ne la prend pas en compte.

Elle doit être d’au moins 1/3 du SPF pour être conforme au règlement Européen et pouvoir être mentionnée sur le soin. Cette mention apparait alors à côté du SPF et de sa valeur avec le logo UVA entouré d’un cercle.

Ainsi 1 SPF30 avec une valeur mesurée de 10 est indiquée SPF30 UVA / UVB, pour un SPF 50 UVA / UVB, la valeur mesurée UVA doit être de minimum 16,7 (50/3).

Un soin SPF 30 avec une valeur UVA mesurée > 16,7 pourrait ainsi être étiquetée : SPF 30 – UVA 50.

Selon les soins solaires et les filtres et concentrations utilisées, on peut donc avoir un niveau de protection UVB de 30 (SPF 30) et un niveau de protection UVA équivalent à 30 ou à 50.

Conclusion

Veillez bien, quand vous choisissez votre solaire, à vérifier qu’il est SPF avec protection UVA mentionnée.

Et n’oubliez pas la protection face à la lumière bleue, dont nous avons déjà parlé. La lumière bleue est peu citée, mais est présente au quotidien dans nos vies de par la lumière visible mais aussi les écrans. Elle est pourtant loin d’être négligeable en termes d’impact sur le vieillissement cutané !

Découvrez notre soin solaire visage multi-protections UVA-UVB et anti lumière bleue.

Qu’est-ce que la lumière bleue ?

On parle beaucoup de la lumière bleue émise par les LEDs, par nos écrans d’ordinateur ou de smartphone, mais c’est le soleil qui en émet le plus. 

 La lumière bleue est une partie du spectre de la lumière visible, le bleu-violet étant la 1ère couleur sur ce spectre, juste après les UVs donc (rappel ci-dessous). Elle correspond aux longueurs d’ondes de 380 à 500 nm, entre le violet et le vert.

Il faut savoir que plus la longueur d’onde est courte, plus l’énergie de l’onde est forte. 

 Ainsi la couleur violet-bleue est la plus énergétique de la lumière visible, on l’appelle d’ailleurs la lumière HEV pour High Energy Visible Light.

Le bleu turquoise se situe, lui, plutôt aux longueurs d’onde entre 450 et 500 nm, et est moins énergétique.

Graphique © INRS

Ainsi, tous les jours, soleil ou pas, nous sommes exposés à la lumière bleue « solaire », 1000 fois plus intense que celle des LED ou écrans d’ordinateur.

Effets de la lumière bleue sur notre santé et notre vision

1. Effets positifs : 

On connait les effets positifs de la lumière bleue sur la dépression hivernale et l’insomnie. En effet, la lumière bleue joue un rôle primordial dans notre rythme biologique. Elle est notamment reconnue pour aider à lutter contre les troubles du sommeil en régulant l’hormone du sommeil, et lutter contre la dépression.

2. Effets négatifs : 

Mais un de ses avantages est également son défaut majoritaire, il faut éviter la lumière bleue le soir pour ne pas rendre l’endormissement difficile en perturbant le cycle biologique journalier (rythme circadien).

De même, la lumière bleue HEV a un fort impact sur la vision, les longueurs d’onde les plus dangereuses pour les cellules de la rétine seraient les ondes de 415 à 455 nm. Avec leur forte énergie, elles génèrent un stress oxydatif, qui avec l’âge est de moins en moins compensé par les antioxydants de la rétine. 

 Ainsi la lumière bleue est mise en cause dans différents troubles de la vision et notamment dans la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge)*.

Effet de la lumière bleue sur la peau

Des effets positifs connus : puisqu’on utilise la lumière bleue pour lutter contre la jaunisse du nourrisson et pour participer à atténuer l’acné en réduisant les bactéries qui en sont responsables. Cependant des biais dans les études sur l’efficacité de traitement de l’acné ne permettraient pas de conclure de manière fiable sur ce point.

Mais aussi des effets négatifs : elle est moins dangereuse que les UVs sans doute, mais plus sournoise ! Les longueurs d’ondes de la lumière bleue sont très proches de celles des UV et génèrent un stress oxydatif sur les cellules cutanés d’autant plus si l’exposition est prolongée … et régulière. Or nous passons en moyenne 6 heures par jour devant nos écrans divers et sommes toute l’année exposés à la lumière du jour.

Ainsi, la génération de radicaux libres oxydants par la lumière bleue s’ajoute à celle due aux UVs, au tabac ou à la pollution. 

Elle participe à diminuer la prolifération des fibroblastes, oxyde les membranes cellulaires et aurait également un impact négatif sur les mitochondries, nos « usines énergétiques » permettant aux cellules d’assurer leurs fonctions biologiques.

 De fait, la lumière bleue HEV participerait à un vieillissement cutané accru sur le long terme, insidieux car indolore et indétectable : accentuation des rides, perte en fermeté, augmentation des taches brunes, en particulier sur les peaux mates ou noires.

Comment s’en protéger ?

La lumière bleue a donc des effets positifs et négatifs sur la peau, elle accélèrerait le photovieillissement et le stress oxydatif. Par principe de précautions, de plus en plus de marques cosmétiques proposent des soins protecteurs anti-lumière bleue, de quelque origine qu’elle soit.

La protection face à la lumière bleue : une protection antioxydante !

La lumière bleue provoque la création de radicaux libres oxydés qui vont attaquer nos cellules cutanées notamment. C’est normalement un de nos antioxydants naturels, une enzyme, la superoxyde dismutase (SOD), qui sert à piéger les radicaux libres qui nous protège. Mais avec le temps moyen de sommeil des français qui diminue (on aurait perdu 1h à 1h30 de sommeil les 50 dernières années **), l’exposition est de fait plus longue à la lumière bleue chaque jour, avec en plus, des expositions accrues aux lumières bleues artificielles. La peau peut manquer de SOD, d’autant plus qu’avec l’âge le taux naturel de cette enzyme diminue progressivement. 

La réponse de la nature pour protéger les espèces de la lumière bleue sont les caroténoïdes. En effet, aucune plante sans caroténoïdes n’existe. Les caroténoides filtrent les rayons de lumière bleue ET neutralisent les radicaux libres dus au stress oxydatif.

On peut transférer ce mécanisme naturel de protection à l’homme, les caroténoides s’accumulant dans les membranes cellulaires et les protégeant.

Ainsi, pour se protéger au mieux de la lumière bleue :

• Adopter une alimentation riche en caroténoides tels que carottes, tomates, brocolis et en anti-oxydants
• Eviter de s’exposer au soleil entre 11h et 16h, comme pour les UVs
• Appliquer des soins cosmétiques riches en anti-oxydants et pourquoi pas en caroténoides.

I.Bournasel – Thèse d’exercice – Univ Limoges – 2019

* Santé au travail AISMT13 – Avril 2021

** Enquête Santé Pub France de 2017

Le dioxyde de titane dans les cosmétiques solaires

En effet,

• il est inerte,
• il disperse, réfléchit et absorbe les rayons UV,
• il est non allergisant (n’induit pas d’allergies) ni photo-allergisant.

Son efficacité de protection solaire est fonction, entre autres :

• de la taille des particules, entre 200 et 500 nm (0,2 à 0,5 microns) elles seraient les plus efficaces en termes d’absorption UV,
• et bien sur de la concentration dans le produit fini.

La contre-partie de cet ingrédient sain et efficace… il blanchit la peau pour des concentrations supérieures à 6-7%. Or il en faut au moins 10 % pour une protection solaire de base (env. SPF 15). D’où le développement de la forme nanoparticules* de dioxyde de titane. Sous cette forme, les particules ne blanchissent pas ou très peu la peau.
Des micro-particules seront quand à elles supérieures à 200 nanomètres (0,2 micron). Mais c’est de là que vient la controverse sur les risques liés au dioxyde de titane.
*On définit comme nanoparticules des éléments de taille comprise entre 1 et 100 nanomètres

Les risques pour la santé

Le dioxyde de titane a été classé « cancérigène possible pour l’homme » par inhalation dès 2006 par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer). Cette conclusion a été tirée suite à des cancers des poumons provoqués chez l’animal exposé à des inhalations fréquentes à hautes doses.
Ainsi, le risque est présent principalement pour les personnes travaillant sur les sites de production de cette substance. Celle-ci est en effet obtenue par broyage, et diffuse sous forme de poussières dans l’environnement de travail. De fait, le principe de précaution a été mis en place sur le dioxyde de titane sous forme nano et il a été classé parmi les substances dangereuses.
Les chercheurs de l’INRA ont également étudié les risques liés à son ingestion sous forme nanoparticulaire, en réalisant des études chez le rat. Ainsi cette substance franchirait la barrière intestinale et passerait dans le sang, pour se retrouver notamment dans le foie. Il semblerait qu’il altère le système immunitaire. Une exposition orale régulière favoriserait également le cancer du colon ou du rectum.
Le dioxyde de titane serait donc à risque si ingéré régulièrement sous forme nano.

Et les risque sur la peau ?

Il ne peut pénétrer dans la peau que s’il est présent sous sa forme nanoparticulaire.
De plus, selon l’ANSM, le risque de pénétration existe principalement lors d’applications de nanoparticules sur peaux lésées ou perméables. Par exemple celle des enfants de moins de 3 ans.

En résumé, le dioxyde de titane pourrait être dangereux…

• par inhalations fréquentes de quantités importantes,
• par ingestion régulière sous sa forme nano,
• et éventuellement si il est appliqué sur peau lésée ou perméable, là aussi sous sa forme nano.

C’est pourquoi le principe de précaution en cosmétique a été appliqué et la mention « nano » doit être apposée sur tout  cosmétique en contenant. De même, la forme nano a été interdite dans les soins solaires en format spray ou aérosol.
La controverse est donc née de l’amalgame entre les risques avérés par inhalation, les risques potentiels par ingestion de nanoparticules, et les risques de pénétration de nanoparticules sur les peaux lésées ou perméables.

Notre avis…

Sous sa forme micro-particulaire (0,2 à 1 micron), la plus efficace, c’est l’un des ingrédients les plus sains, les plus inertes et les moins allergisants pour se protéger des rayons du soleil ou encore se maquiller. Les particules ne peuvent alors pénétrer dans la peau, passer la barrière cutanée, lésée ou non, elles sont trop grosses ! Son seul inconvénient est alors d’être blanchissant.
Par opposition aux filtres solaires chimiques qui s’avèrent souvent irritants, allergisants voire photo-allergisants, potentiellement perturbateurs endocriniens et parfois photo-instables… ce qui est un comble !
Quand on tient compte du contexte des différentes études scientifiques et toxicologiques réalisées sur le dioxyde de titane, on réalise donc qu’il suffit de vérifier si la mention « nano » est précisée dans la liste INCI (liste des composants du produit). Il apparait soit sous le nom « Titanium Dioxyde » soit sous la mention CI 77891.
Sinon, il n’y a aucun risque, que du bon pour votre peau. C’est un des ingrédients parmi les plus naturels et les plus efficaces en termes de protection solaire.
On ne peut que vous conseiller d’utiliser des écrans solaires à base de dioxyde de titane (non nano), à la fois pour vous et pour vos enfants.

Nous vivons dans un monde où la pollution est partout, et celle-ci n’a pas qu’un rôle négatif sur nos poumons, elle est également particulièrement néfaste pour notre peau !

Quels types de pollution, quels impacts sur la peau?

Les sources principales de pollution sont gazeuses et solides :

Les sources gazeuses :

• Le monoxyde de carbone qui provient des gaz d’échappement, de nos appareils de chauffages, de production d’eau chaude, du four ou de la gazinière et … de la fumée de cigarettes
• Le dioxyde de soufre qui provient principalement de l’utilisation de combustibles fossiles (charbon, fuel, gazole par exemple) ou du raffinage du pétrole
• Le dioxyde d’azote, produit dans la circulation routière, mais également lors de la combustion de combustibles fossiles
• Les composés organiques volatiles, encore nombreux dans nos peintures, solvants, vernis…

Les sources solides :

Les particules de métaux lourds en suspension ou autres résidus rejetées par les véhicules, les industries, la combustion de pétrole ou de charbon, et bien sûr par les incendies !

Leurs impacts sur la peau :

Ces gaz et particules, nous les respirons, endommageant nos poumons mais ils vont également se déposer sur la peau, en modifier son équilibre, l’étouffer, l’agresser et endommager son film protecteur hydrolipidique.
L’ozone et le dioxyde d’azote sont particulièrement irritants pour la peau, ils empêchent sa bonne oxygénation et l’empêchent de bien se régénérer.  Les particules, en s’accumulant à la surface de la peau, limitent aussi sa bonne oxygénation et progressivement l’étouffent.
La pollution favoriserait également l’hyperpigmentation, l’apparition de taches brunes, associée aux expositions solaires, à l’effet néfaste des UVA et UVB, c’est pire !
Pour se protéger, la peau va, entre autres, sécréter plus de sébum pour renforcer sa couche protectrice majoritairement lipidique. Les pores (les ostia plus précisément) se dilatent et progressivement se bouchent, générant points noirs et imperfections. La peau se ternit, devient irritée, sensible et plus sèche…
Elle va également lutter contre le stress oxydant (l’augmentation de radicaux libres générés par la pollution, l’inflammation, le soleil) et peut vite être dépassée par un manque d’anti-oxydants (leur concentration dans la peau diminue notamment avec l’âge) elle se défend moins bien et vieillit prématurément  !
Évidemment en vivant dans une grande ville, on est plus concerné, mais malheureusement, la pollution s’invite même à la campagne !

Que faire pour atténuer l’impact de la pollution?

Il faut donc aider la peau à être mieux protégée et à mieux se régénérer !
Pour cela, il faut :

• qu’elle soit bien nettoyée pour éliminer les polluants variés qui peuvent boucher les pores,
• qu’elle reste bien hydratée et que sa couche superficielle soit de qualité,
• qu’elle possède assez d’anti-oxydants pour lutter contre le stress oxydatif, l’inflammation…

Pour se faire :

1. Un bon démaquillage, nettoyage tous les soirs (sans décaper pour préserver au maximum le film hydrolipidique) avec une huile démaquillante. Bien masser la peau pendant le nettoyage, le massage étant le geste numéro 1 anti-âge. Toujours rincer à l’eau après le démaquillage et terminer par l’utilisation d’un spray d’eau de source ou d’eau thermale qui éliminera les traces de conservateurs, calcaire et métaux lourds de l’eau courante. Enfin, finir par l’utilisation d’un coton démaquillant pour éliminer toutes les micro-particules et sécher la peau.
2. La protection et l’hydratation de la peau viennent des lipides qui composent le ciment superficiel, empêchent polluants et germes de pénétrer et évitent que l’eau interne ne sorte … et que la peau se déshydrate. Il faut donc apporter à celle-ci de quoi l’hydrater avec des huiles végétales. Celles-ci vont nourrir les cellules, renforcer le rôle de bouclier de la peau et l’assouplir. Les huiles végétales sont également riches en anti-oxydants !
3. Pour vraiment aider la peau à mieux lutter contre l’inflammation due à la pollution et au stress oxydatif généré, l’apport de soins enrichis en actifs anti-oxydants (vitamines A, E, C, coenzyme Q10), est idéal. La plupart des soins cosmétiques annoncés « anti-pollution » sont simplement des soins enrichis en anti-oxydants.

Vous l’aurez donc compris, pour lutter contre la pollution, on nettoie sa peau sans l’agresser, tous les soirs ! Et on lui donne des huiles végétales et des actifs anti-oxydants qui vont renforcer le bouclier protecteur superficiel !
Nos oléo-sérums EPICOSM ne sont pas annoncés comme spécifiquement « anti-pollution », mais le sont réellement par leur formulation. Ils hydratent, nourrissent, protègent et aident la peau à se régénérer et à lutter contre le stress oxydatif. D’origine naturelle et sans conservateurs ni additifs superflus, ils ne vont pas générer d’inflammation ou de réaction* mais vont au contraire apaiser les peaux irritées et sensibilisées par la pollution.

En complément vous pouvez vous tourner vers les produits et les aliments antioxydants ainsi que les vitamines. Mais aussi des soins visages contenant des protections anti-UV. Avec cette routine, vous limitez les effets de la pollution sur votre peau.
*(vérifier les compositions ou utiliser des applications conçus et reconnues pour noter la qualité naturelle des produits)

Pour se débarrasser des points noirs, il faut d’abord comprendre ce qui se passe à l’intérieur de la peau

Sous la couche visible de notre peau se cachent des glandes sébacées : elles fabriquent le sébum, cette substance grasse qui a pour rôle de protéger et d’éviter le dessèchement de la peau.
Une fois sécrété, le sébum refait surface par les pores de la peau, ce qui donne un aspect légèrement brillant à la peau, surtout en milieu et fin de journée (le pic de sécrétion a lieu vers midi).
Lorsqu’il y a une obstruction des pores et que le sébum n’arrive plus à être évacué, il s’accumule et crée un bouchon. C’est ce bouchon, visible en surface, qui devient un point noir.

Il faut savoir qu’il y a deux types de points noirs :

• Les comédons ouverts : c ’est une accumulation de sébum, généralement suite à une période de stress, qui évolue souvent en acné. La peau sécrète tellement de sébum qu’il a du mal à s’évacuer et finit par former un microkyste (sébum et cellules mortes). En contact avec l’air extérieur, il s’oxyde et devient noir.
• Les pores dilatés : ici on parle de la pollution particulaire, d’impuretés de notre environnement qui se « coincent » dans les pores et bloquent le sébum naturel. La constatation finale est la même, un bouchon se forme puis s’oxyde, et devient un point noir.

Deux types de points noirs, deux origines, donc deux solutions différentes :

• Dans le premier cas, il s’agit de notre organisme qui fabrique trop de sébum, il faut donc aider la peau à limiter ses sécrétions et nettoyer le surplus. Avec un nettoyage en douceur, des produits sébo-régulateurs adaptés et un régime alimentaire plus équilibré (oui oui ! le sucre et le gras qu’on consomme jouent un rôle sur l’aspect de la peau !).
• Dans le deuxième cas, il faudra choisir des soins qui protègent votre peau contre les agressions, impuretés extérieures et des soins qui réduisent au fur et à mesure la taille des pores. Il faudra aussi choisir des nettoyants efficaces car en réalité votre peau est « salie » par une atmosphère polluée !

Mais pourquoi mes pores se dilatent et créé des points noirs ?

Tout simplement car la peau, essayant de se défendre contre la pollution, les rayons UV, les radicaux libres… va renforcer son épiderme en l’épaississant. Mais le sébum lui, se retrouve sous une peau encore plus épaisse et plus dure, alors, pour faciliter la sécrétion et lui permettre de jouer son rôle immunitaire, la peau va ouvrir, élargir les pores.
Les cellules mortes et les saletés tombent à l’intérieur, suivis par des bactéries qui vont s’installer dans les glandes sébacées. Évidement le corps va réagir à l’intrusion en envoyant des globules blancs pour éradiquer les bactéries et c’est le résultat de tout cela qui crée le petit bouton blanc. Et ce n’est pas terminé : ce petit bouton blanc va devenir noir et dur au contact de l’air  !
Alors pas de panique, que votre peau vous joue des tours, ou que vous soyez « attaqué » par la pollution atmosphérique, EPICOSM va vous aider à lutter contre le cauchemar des points noirs !

On commence par trier ses produits !

Les produits contenants des silicones et/ou des huiles minérales qui contribuent à étouffer la peau et à boucher les pores sont à proscrire. Les conservateurs et allergènes sont à limiter au maximum, si vous faites une réaction allergique ou une irritation, votre peau se défendra en sécrétant encore plus de sébum !
Pour les peaux sèches on évite les produits trop agressifs, qui altèrent le film hydrolipidique protecteur et risquent de déclencher momentanément une hypersécrétion de sébum en réaction à l’agression.
Pour les peaux grasses et mixtes, les plus touchées par le phénomène, on recherche des huiles sébo-régulatrices. Celles-ci vont aider à limiter les sécrétions trop fortes de sébum.

On nettoie sa peau correctement

Nettoyer sa peau c’est retirer le maquillage, la sueur, les excès de sébum, les poussières, les cellules mortes et les bactéries. Il faut toujours nettoyer en douceur, matin et soir car toutes ces impuretés se sont accumulées au fil de la journée et de la nuit (voire l’impact de la pollution sur notre peau).
C’est pourquoi on choisit une bonne huile démaquillante pour retirer la totalité des impuretés !
N’oubliez pas que vos mains sont rarement impeccables de propreté, alors on ne touche surtout pas ses points noirs avec les doigts, au risque d’en faire apparaître d’autres et d’infecter les anciens.

On adopte une routine soin et bien-être !

On essaye au minimum une fois par semaine de trouver un moment cocooning.

L’idéal avant de traiter ses points noirs, c’est de faire un bain de vapeur ! La chaleur va permettre à la peau d’ouvrir les pores, donc si cela est suivi par des masques ou gommages, les points noirs seront plus simples à éliminer.
Et enfin, on vous recommande nos oléo-sérums, de compositions naturelles en parfaite affinité avec la peau et qui vont aider à réguler les sécrétions des peaux grasses, tout en hydratant et protégeant tous les types de peaux.
Pour les peaux mixtes ou grasses, on vous conseille selon l’âge, Hydratation  ou Eclat & Fermeté, qui sont tous deux composés majoritairement d’huiles sébo-régulatrices. Votre peau se régulera et vous verrez de moins en moins de points noirs ou d’imperfections. Pour les peaux grasses (notamment celle des hommes), le soin Régulateur est idéal, « hyper » sébo-régulateur et sera parfait pour éviter comédons et points noirs.

On prend rendez-vous chez une esthéticienne ou un dermatologue

Pour de meilleurs résultats, plus rapide et avec les bons gestes on va directement voir un professionnel ! Sur quelques séances vous devriez déjà voir des améliorations !

Un ingrédient redoutable dans le maintien de l’hydratation de la peau

L’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane naturellement présent dans le corps humain, composant des tissus conjonctifs (peau, cartilage, liquide synovial, œil…), 50% se situant dans la peau, majoritairement dans le derme. Il y joue un rôle prépondérant en termes d’hydratation et de maintien de l’élasticité et de la viscosité des milieux cellulaires. Présent également dans l’épiderme, mais en bien plus faible quantité, il y comble les espaces intercellulaires.
Molécule très longue, une de ses propriétés principales est de capter et retenir l’eau (il est “hygroscopique”), c’est “l’éponge” de la peau, du derme, il en garantit l’hydratation, si l’on boit suffisamment pour l’hydrater, l’eau vient de l’intérieur !

Il assure également une peau bien rebondie, pulpeuse, mais sa quantité naturelle diminue avec l’âge et sa qualité aussi (les chaines moléculaires se fractionnent et perdent en viscosité et élasticité) ! Entre 40 et 50 ans on estime que la quantité d’acide hyaluronique dans le corps a déjà diminué de moitié. Les rides, les joues et les pommettes se creusent, la peau est plus sèche.

Acide hyaluronique et injections

Grace à sa biocompatibilité avec la peau, à ses propriétés hygroscopiques, d’élasticité et de viscosité, il est tout naturellement utilisé dans les implants de comblement des rides. Injecté au niveau du derme, il comble la perte interne en volume, en acide hyaluronique et autres protéines (collagènes, élastine…). Sa composition naturelle et sa forte hygroscopie le rendent parfaitement assimilable et en parfaite affinité avec le derme dont le taux d’hydratation est d’environ 80%.

Au sein du derme il participe à relancer la synthèse de collagène et d’acide hyaluronique endogène, naturel. Il aide donc à densifier, raffermir et repulper la peau de l’intérieur. Au sein de l’épiderme, il stimule l’activité et la multiplication cellulaire et aide à la cicatrisation si il y a blessure.

Sa place en cosmétique

L’acide hyaluronique dans les cosmétiques

De par la longueur de sa chaine, il pénètre très peu voire pas dans la peau, il reste en surface où il forme un film hydratant qui évite la déshydratation en retenant l’eau superficielle et repulpe par son effet “gel”.
Pour tenter d’agir au sein de l’épiderme, de nombreuses marques utilisent de l’acide hyaluronique de “bas poids moléculaire”, fractionné pour que la molécule, moins encombrante, puisse passer la barrière cutanée. Ce dernier est donc supposé pénétrer partiellement l’épiderme, uniquement au niveau de la couche cornée superficielle. C’est en tous cas ce que l’on nous annonce.

Fonctionne-t-elle alors vraiment ?

Même si la taille de l’acide hyaluronique de bas poids moléculaire est plus petite qu’un acide hyaluronique classique, elle reste importante et surtout très hydrophile. Elle passera difficilement la barrière superficielle de la peau… majoritairement grasse et peu encline à laisser s’y faufiler des ingrédients aqueux ! Si il passe quelques microgrammes de cet acide hyaluronique de bas poids moléculaire, il contribuera certainement en partie à freiner le vieillissement en favorisant l’activité cellulaire, mais très faiblement… en aucun cas il n’en pénétrera suffisamment pour « rajeunir » la peau réellement.
Ainsi il repulpe superficiellement la peau, l’hydrate et la protège, aide à retarder son vieillissement mais ne va pas au niveau du derme. Si on veut éliminer des rides déjà installées, seules les injections d’acide hyaluronique citées préalablement et pratiquées par les médecins esthétiques ou les dermatologues le permettront. Mais attention, l’effet de telles injections reste limité dans le temps. Le plus efficace pour limiter rides et ridules est, dès 16 – 18 ans, et tous les jours, la prévention, la protection face au soleil et la bonne hydratation et nutrition de la peau. Le massage fait également partie des techniques primordiales pour conserver une belle qualité de peau, en favorisant le drainage lymphatique, la circulation sanguine et le renouvellement cellulaire.

L’acide hyaluronique chez EPICOSM

En cosmétique, son intérêt est donc principalement hydratant et repulpant superficiel, c’est pourquoi nous en avons ajouté dans notre soin Perfecteur de Teint : le BB Gel teinté Eclat.

Dispersé sous forme de poudre au sein de notre gel à base d’huiles végétales, l’acide hyaluronique n’y est pas hydraté. En revanche, une fois appliqué sur la peau, il va s’hydrater au contact des 10-15% d’eau naturellement présente dans la couche cornée superficielle et le film hydrolipidique ainsi qu’au contact de l’eau atmosphérique. En s’hydratant, il va gonfler et ainsi flouter les ridules et imperfections de surface, tout en garantissant une bonne hydratation superficielle. Il repulpe la peau en surface et la lisse … pour toute la journée !

Nous pensons que c’est sous cette forme qu’il est le plus efficace pour flouter irrégularités et ridules. En effet, dans une crème il est déjà hydraté et ne « gonflera » pas plus après application, une fois en contact avec l’eau superficielle. Alors que dispersé sous forme de micro-particules « solides » dans un milieu huileux, il prend tout son intérêt !

Un antioxydant naturel

Les radicaux libres dus au stress oxydant extérieur, à la pollution, au soleil, vont en effet « attaquer » les longues chaines d’acide hyaluronique et les couper. Tous les radicaux libres qui vont s’en prendre à l’acide hyaluronique n’attaqueront pas les cellules de la peau. C’est donc un anti-oxydant « de protection », pare-feu, parfaitement adapté pour lutter face à la pollution, et aux sources de stress extérieures.

En résumé, l’acide hyaluronique contenu dans un cosmétique…

…est un excellent hydratant, repulpeur de surface et anti-oxydant ! Il participe à rendre la peau lisse et belle et en retarde son vieillissement, mais il ne supprimera pas vos rides : ne vous laissez pas avoir par certains discours trop marketing !

Une peau grasse est une peau hyperséborrhéique, c’est à dire qui surproduit du sébum en réponse aux agressions qu’elle subit, pour pallier sa fragilité et sa tendance à se déshydrater. Appliquer une huile adaptée après le nettoyage doux et l’élimination du sébum en excès est alors une excellente solution. La peau va considérer le soin huileux comme du sébum et va donc réguler sa propre sécrétion à la baisse.Progressivement, la production de sébum diminue et se rééquilibre, la peau devient moins grasse, bien hydratée et protégée.
Au contraire, en appliquant des crèmes, légères, peu grasses, on va hydrater la peau superficiellement. Mais la production de sébum va se poursuivre de la même manière…sous la crème ! La peau redeviendra donc brillante, en particulier en milieu de journée, le pic de production de sébum étant aux alentours de midi.
Pour aider les peaux mixtes et grasses, la peau doit ressentir qu’elle n’a pas besoin de lipides supplémentaires, et s’auto-réguler. C’est le seul moyen naturel et durable de s’occuper d’une peau grasse, ou mixte (grasse par endroits, généralement au niveau de la zone T).

Par huile adaptée, s’entend un choix d’huiles végétales non comédogènes et majoritairement sébo-régulatrices, telles que par exemple l’huile de jojoba, de macadamia, de sésame, ou encore de noisette. L’huile de pépins de raisin est également réputée sébo-régulatrice. On les nomme « sébo-régulatrices » car leurs compositions en acides gras sont très proches et simulent celles du sébum humain.
Des huiles de texture sèche, légères et pénétrantes, qui ne laissent pas de film gras ou brillant sur la peau. Ces huiles seront un véritable traitement de soin pour les peaux grasses. Au fur et à mesure de leur utilisation, la sécrétion du sébum diminuera et les brillances avec !
Nos oléo-sérums contiennent tous au moins 2 huiles sébo-régulatrices, ce qui les rend adaptés à tous les types de peaux. En variant la quantité appliquée, vous ajustez la dose aux besoins de votre peau plus ou moins sèche, grasse, etc.

Les oléo-sérums les plus adaptés pour les peaux grasses sont cependant :

• L’oléo sérum REGULATEUR, composé d’huiles sébo-régulatrices par excellence, de texture très pénétrante et apaisant.
• L’oléo-sérum  HYDRATION, l’hydratant parfait.
• Et Eclat & Fermeté, l’anti-âge de toutes.

Les soins indispensables pour une routine peaux grasses : 

• L’oleo-soin nettoyant demaquillant, il nettoie en douceur sans perturber notre film protecteur, pour une peau plus équilibrée et apaisée.
• Le masque gommage, Soin purifiant et désincrustant 100% d’origine naturelle, il nettoie la peau  du surplus de sébum et élimine en douceur les impuretés et peaux mortes. 
• L‘oléo-protect and glow, soin multi-protecteur SPF 30 UVA 50, une texture soyeuse non comédogène avec un effet matifiant.

Découvrez notre routine Anti-Imperfections ! Hydrate en profondeur et régule les petits boutons, resserre les pores et lisse la peau.

La peau sèche

C’est une « nature » de peau, comme on peut avoir la peau mixte, grasse, ou encore sensible. C’est donc une caractéristique de la peau généralement liée à la génétique (qui pourra évoluer avec l’âge, mais qui est propre à chacun).
C’est une peau qui manque d’huile. Sa couche cornée et son film hydrolipidique de surface, trop pauvres, ne remplissent pas correctement leur rôle de barrière protectrice et anti-déshydratation… Elle ne sécrète pas assez de sébum ! La peau perd ainsi « trop » d’eau par évaporation (Perte Insensible en Eau).
Une peau sèche est donc une peau dont l’épiderme est initialement correctement hydraté par diffusion d’eau depuis le derme. Mais la déficience de sa barrière lipidique/grasse, qui devient poreuse, laisse finalement l’eau s’échapper plus facilement (PIE).

La peau déshydratée

Quant à elle, est un « état » de la peau et non une « nature » de peau, c’est donc un état passager. Cet état est lié à votre mode de vie, à des activités ponctuelles… et peut toucher toutes les natures de peau (sèche, mixte ou grasse). C’est une peau qui manque d’eau au niveau de l’épiderme, donc au niveau du derme, puisque l’eau circule du derme vers l’épiderme. On parle de peau « déshydratée » quand le niveau de l’eau dans la couche cornée passe sous le seuil minimum de 10%.
Généralement dû à un environnement agressif, vent, soleil, altitude, nettoyage trop agressif et décapant… Le film hydrolipidique est fragilisé, voire “éliminé” ainsi que les NMF de la couche cornée qui, de fait, ne suffisent plus à retenir l’eau. La couche cornée se fragilise, le ciment lipidique appauvri par les agressions extérieurs laisse “fuiter” l’eau.
La 2ème raison principale est le manque d’eau interne, dans le derme, manque d’hydratation qui se reporte sur l’épiderme. En effet, le corps est composé de 65 à 70% d’eau, répartie entre les différents organes, et chaque jour le corps en élimine une partie à travers la sueur, l’urine, la perspiration… il faut la remplacer en buvant. Si on ne boit pas assez, le corps se déshydrate… et la peau aussi, d’autant plus que celle-ci n’est pas prioritaire dans la distribution de l’eau (le sang, les poumons, le cerveau le sont) !
On peut schématiser le « problème » d’une peau sèche ou d’une peau déshydratée comme ci-dessous. La peau déshydratée ayant également le problème de la peau sèche, à savoir une PIE trop élevée due à sa surface qui ne joue plus son rôle de barrière.

Ainsi, dans les 2 cas, l’épiderme est trop « sec », la peau tiraille, est inconfortable.

Mais comment les différencier?

La peau sèche :

• est souvent fine, aux pores serrés et sans aucune zone grasse,
• tiraille tout le temps,
• est rêche au toucher, desquame, pèle parfois, la sécheresse est visible.
• est facilement sujette aux dartres en hiver, au teint souvent terne.

La peau déshydratée :

• tiraille ponctuellement (froid, vent sec, après le sport, après la douche), est inconfortable,
• peut avoir des zones grasses, des pores dilatés,
• aucune desquamation n’est visible, mais des ridules de déshydratation peuvent apparaître en particulier sur les contours des yeux,
• est d’épaisseur normale.

Que faire pour ces peaux sèches et/ou déshydratées ?

Il est généralement expliqué que l’on traite différemment ces 2 peaux, du fait d’un manque de gras dans un cas et d’eau dans l’autre.
Ainsi, pour aider les peaux déshydratées (par l’hiver, le vent, la climatisation, des nettoyages agressifs etc.), les marques cosmétiques préconisent souvent des crèmes gorgées d’actifs hydratants, aqueux. Ceux-ci vont traiter temporairement l’état de sécheresse superficielle. Car l’eau de la crème appliquée va s’évaporer en grande partie lors de l’étalement et ne va pas pénétrer dans l’épiderme pour aller hydrater le derme. Il faut donc en remettre régulièrement et c’est un cercle vicieux si on ne traite pas la cause, à savoir le manque d’eau « interne » et le manque de lipides superficiel.

Qu’en est-il réellement ?

Pour « réhydrater » une peau déshydratée, il faut boire, combler le manque d’eau interne, des cellules, de l’intérieur ! La peau ne se réhydratera pas en 1 journée, mais vous traiterez alors le problème sur le long terme. Pour soulager rapidement une peau déshydratée, apporter des actifs qui attirent l’eau de l’extérieur et la maintiennent en surface est une excellente solution. On “recharge” l’épiderme en NMF et molécules hygroscopiques (qui attirent et retiennent l’eau), pour venir “réhydrater” superficiellement la peau. Notre Lotion Hydra Eclat à utiliser le soir sera parfaite avec ses 10% d’acide lactique, la glycérine, le sorbitol, l’aloe vera qu’elle contient.
Il faut également conserver l’épiderme en bonne « santé », en pleines capacités de protection, de bouclier anti-déshydratation, pour qu’une fois le derme réhydraté de l’intérieur, cette eau ne s’évapore pas trop vite ! Ainsi il est essentiel d’apporter en surface des acides gras essentiels, des lipides.

Pour traiter une peau sèche, outre le fait de boire pour conserver la bonne hydratation interne des cellules, il faut restaurer, « consolider » la barrière de protection altérée que forment le film hydrolipidique et la couche cornée. Il faut donc apporter des lipides, qui vont « colmater » les brèches par lesquelles s’évapore l’eau… menant à la sécheresse. Renforcer la teneur en NMFs superficiel sera également très complémentaire pour augmenter le pourcentage d’hydratation superficiel.

Ainsi, dans les 2 cas, il faut hydrater la peau de l’intérieur en buvant, recharger en NMFs superficiels et la nourrir de lipides pour que sa surface redevienne « imperméable » et protectrice.

Ainsi, pour aider peaux sèches ET peaux déshydratées, nous avons enrichis nos oléo-sérums :

• de lipides polaires : des lipides (matières grasses) avec une partie, une extrémité, qui aime l’eau. Ceux-ci participent à renforcer le ciment intercellulaire et gardent l’eau qu’ils captent en surface, au sein de la couche cornée et du film hydrolipidique, pour retrouver cette hydratation superficielle tant attendue.
• de PCA , un facteur naturel d’hydratation naturellement présent dans le film hydrolipidique de surface. Fortement hydratant, il attire et retient l’eau présente dans l’atmosphère pour la maintenir au niveau du film hydrolipidique et de la couche cornée. Il garantit une hydratation superficielle de qualité accrue.

Et nous avons développer notre Lotion Hydra Eclat, qui va booster l’éclat du teint, booster l’activité anti-âge des vitamines présents dans nos sérums ET recharger en NMFs. Le complément idéal du soir de nos oléo-sérums vitaminés !

Il faut également, dans les 2 cas, éviter les nettoyages trop agressifs; ceux-ci endommageant le film hydrolipidique dont la qualité est primordiale à une bonne hydratation ! On devra apporter plus d’huile pour contrecarrer des nettoyages trop alcalins, trop appuyés, ou trop fréquents.

La conclusion !

• En buvant
• En redonnant à notre peau des acides gras essentiels pour reformer la barrière protectrice superficielle
• Et des lipides polaires et facteurs d’hydratation naturels (NMFs), pour l’hydratation superficielle du film hydrolipidique

On traite réellement, sur le long terme, les besoins des peaux sèches et des peaux déshydratées !
L’eau n’est donc nécessaire ni dans un cosmétique pour les peaux sèches, ni dans un cosmétique pour les peaux déshydratées ! Des cocktails d’huiles végétales enrichis en céramides* et en facteurs naturels d’hydratation seront plus efficaces sur le long terme. On évite ainsi les crèmes qui nécessitent tensioactifs, conservateurs, ajusteurs de pH et tout autre molécule potentiellement mauvaise pour notre peau et notre organisme. Et surtout, on prend en compte les besoins de la peau : avoir un épiderme en pleine santé et beauté !
* les céramides représentent 50% des lipides cutanés, ils ont un rôle primordial dans la circulation de l’eau au sein des différentes couches cutanées.